皇城气象说武冈

叶梦

　　资水沿岸城镇的格局大致相同——独武冈不同。

　　我初到武冈的那天晚上，朋友邀我夜游武冈城。于灯火阑珊中穿过金碧辉煌的皇城门，古老的街道两边，灯火下摆着许多卖吃食的小摊。抬头一看，一眼瞥见孔庙古老的飞檐，在孔庙殿前有一株晋代的古银杏，系陶渊明曾祖父陶侃手植。有护城河穿街而过，再往前走便是穿越资水的梯云桥，桥头有亭，红栏金瓦，全是古典式建筑。那天晚上我在街上似乎没有看见汽车，灯影绰绰下，我产生了一种错觉，仿佛回到了明代的岷王的皇城，好像回到了更为古老的两千年以前的都梁侯国。穿街而过的护城河上有五座桥，系明代建筑。每座桥均以龙为名，有“五龙不出城”之说。我们沿着古护城河走到化龙桥，桥上是一古建筑观音阁，偌大的庙宇建在潺潺流水之上。

　　武冈的皇城气氛不只是街道的格局，古建筑的皇城风格，以及那些古桥古殿和古井古阁，让我感受武冈皇城气象的更确切地说是在饮食上。晚餐桌上那只黄澄澄油亮鲜嫩的烤铜鹅是武冈的头一道名菜。果然名不虚传，足以与京城的烤鸭媲美。一南一北，一鹅一鸭，同样是皇城中的饮食。看来一个地方的饮食与历史文化密切相关。

　　资水流域的人都兴吃米粉。长沙城中益阳城中都有一两家老牌子的米粉店。那些粉店我都吃过，程序大致相同，熬骨头做汤，讲究一点也只是单独炒码而已。然而武冈人吃米粉，令我大吃一惊，他们居然会把一碗简单的米粉弄得如此复杂，这不由人不佩服。武冈的粉不煮，只烫，不只烫一次，是烫三次，一次用开水二次是用汤。烫一次滗去汤，如此反复。武冈的米粉每一份单独炒码，是现切现炒，炒码的内容极多，有猪肝、肚片、牛肉各种，佐料有香菇、云耳、辣酱、腐乳汤以及其他叫不出名来的佐料大约十来种，大师傅单碗煸炒浇头、单碗做汤，时不时把汤浇进碗里仍复滗进锅里，浇头汤里放了多种佐料，外行人看来是把汤舀进粉碗里又滗出来，仿佛是多此一举，殊不知这样做的道理是把汤里的味不断地渗进粉里，如此精工细作出来的粉，能不好吃吗？

　　武冈城好吃的不只烤鹅和米粉，卤菜也很有名，不论是猪肚猪蹄乃至猪耳朵猪尾巴，一律把它们卤制得黄灿灿香喷喷。卤菜都用小车推了，玻璃罩子罩着，很干净，看了那些东西总觉得很勾人。

　　武冈地方这么好，难怪武冈人爱家乡。听说武冈籍作家鲁之洛读郭沫若的《洪波曲》，郭在《洪波曲》中提及长沙的凉薯如何好吃，鲁之洛读后颇为不服。他以为：长沙的凉薯怎能比得武冈的凉薯呢？据说当年鲁之洛还给郭沫若寄去武冈凉薯数枚，并附一信，请郭老回答：凉薯究竟是哪一处的好？此事在湖南文坛流传甚广。

　　到武冈的那天中午，果然看到了一担担刚出土的凉薯，还带着新鲜的黄土，那凉薯个大皮薄，水分多，买一个撕去皮，洁白，肉质细嫩。咬一口嚼，无渣。那味道几乎与雪梨无异。这便是武冈的凉薯了，我吃了武冈的凉薯，从此理解了鲁之洛。

菜市场上，使我眼热的不只凉薯，还有生姜，我从来没有见过这么好看的鲜姜，一大爪一大爪的，挑着一担担卖。生姜颜色浅黄而白，像美人的手指，每一指尖上带有一绺凤仙花色的红色，那姜嫩极了，随便碰一下便会断，武冈这地方的姜也不像别的地方的姜那样蠢头蠢脑，可惜的是这姜不能生吃又不便带。只能望姜兴叹了。

　　离开武冈的那天晚上，我坐三轮车去逛武冈的河街。从北岸卖木材的沿河码头街到南岸的梯云路，走了一圈。梯云路很窄，是石子路，不平，我们下车步行，街两边都是木板房子。走到梯云路的尽头，一眼看见了资水，顿时使我想起益阳街尽头青龙洲的那一处河滩。此时的资水，正值汛期，江水汹汹，其水量与气势与下游河床窄的地段差不多。

　　看过这南北两岸的那些熟悉的沿河街，我突然感觉与武冈亲近起来。千百年来是这一条资水，这惟一快捷的水上通道，沟通了沿岸各地，形成一种流域文化，由于这种文化的浸染，陌生而遥远的武冈城对于我这个益阳人来说是那样熟悉和亲切。因为下雨，我们终于没去成云山，我想这个遗憾为我留下一个由头，若是这次我将城中什么都看遍了，下次就不会想着再来了，我希望有机会再去武冈。当然也惦记着那里的烤铜鹅。