昭山记：五幅山市晴岚图

文/曾康乐

站在昭山古寺的观景台时，江风正卷着银杏叶掠过肩头。这株九百岁的古树又添了些新枝，红绸带在枝桠间轻轻飘荡，像无数个被时光妥帖安放的心愿。北望是长沙城隐约的轮廓，南眺可见湘潭的炊烟，湘江在脚下拐出一道温柔的弧线，恰如米芾笔下“烟云掩映，紫气缭绕”的意境。前后五次登临昭山，每次都在不同的天光云影里，读懂“山市晴岚”四字里藏着的千般面貌、万种风情。怪不得，“山市晴岚”能成为潇湘八景之一啊。

初谒：秋雨薄雾叩禅门

初识昭山是在大学的深秋，中文系的几个同窗约着寻访潇湘八景。那时对昭山的认知，还只停留在古籍里“一峰独立江边，秀美如刚出浴仙子”的描述。我们从易家湾老街出发，循着清乾隆年间铺就的古蹬道上山，1947级花岗岩台阶被岁月磨得温润如玉，每一步都像踩在历史的脉络上。石缝间生着青苔，雨后滑溜溜的，需得扶着两侧古藤方能稳步。宋家祠堂前的捐修碑刻字迹斑驳，乾隆三十八年、道光二十一年、光绪五年……历次修缮的记载层层叠叠，像树的年轮。路旁偶尔可见宋代的残碑断碣，有块残石上还辨得出“熙宁”二字，默默诉说着这座山的千年过往。同行的陈教授已年过七旬，是研究湖湘文化的专家。他拄着竹杖走在前面，忽然停在半山亭处，指着山间蒸腾的薄雾说：“孩子们，看好了，这就是‘晴岚’的雏形。”彼时刚过一场秋雨，阳光穿透云层洒在山林间，水汽从松针、竹叶、岩石缝隙中慢慢升腾，初时如丝如缕，渐渐汇聚成带，将昭山古寺笼罩在朦胧的轻纱里。远远望去，朱红的殿宇在翠林中若隐若现，钟磬之声穿过薄雾飘来，与湘江的涛声交织成韵。“这便是北宋米芾偶遇的景致啊。”陈教授缓缓吟道，“‘乱峰空翠晴还湿，山市岚昏近觉遥。’米元章当年南下途经湘潭，正是见了这般岚烟袭人的景象，才创作出传世的《山市晴岚》。”他告诉我们，米芾在《潇湘八景图诗序》中特别提到昭山：“雨止日出，山间岚气蒸腾如市廛，故名山市晴岚。”那幅画虽已失传，但“米氏云山”的技法——用淡墨侧锋横点，层层积染，表现云山烟树——正是从这般实景中悟得。

我们登上观景台时，雾正浓。湘江完全隐去了形迹，只闻水声浩荡。古寺的轮廓在雾中浮动，仿佛海市蜃楼。陈教授又说：“你们知道王夫之也写过昭山吗？”他念起《昭山》中的句子：“翠嶂千峰合，清江一曲流。岚光晴更湿，疑是雨初收。”老人解释道：“船山先生写‘岚光晴更湿’五字最妙——明明是晴天，岚气却带着湿意，这正是昭山晴岚独有的质感。”那次我们在寺里待了许久。古寺不大，却藏着说不尽的传奇。据史料记载，其唐代始建时称昭山禅寺，宋代改称昭阳殿，明清时易名昭山观，1982年被公布为湘潭市级文物保护单位，1984年经批准恢复为宗教活动场所，现为佛教寺院。住持行变法师那年已八十六岁，正在银杏树下打坐。见我们好奇，便缓缓说道：“这寺庙啊，唐会昌年间始建，宋元祐年间重修，明万历年间扩建，清咸丰年间毁于兵燹，同治年间再建，文革时又遭破坏。现存的殿宇是1985年绍宗法师率众一砖一瓦恢复的。”老人指着殿前的石础：“你看这些唐代的柱础，像不像莲花？历朝历代的痕迹都叠在这里了。”寺内的古碑我们一一辨认。最古的是明成化年间的《重修昭山寺记》， 碑文漫漶，但“岚气朝夕变化，四时不同”的字句还清晰可见。清代碑刻更多，有块乾隆年间的诗碑上刻着：“昭山孤峙湘江滨，晴岚朝暮时时新。我来正值秋雨霁，湿翠欲滴衣上尘。”恰合我们眼前之景。墙角的流浪猫慵懒地晒着穿过雾气的稀薄阳光，对往来的人群毫不在意。陈教授笑着说：“这猫怕是有灵性的，你们看它躺的位置——正好在唐代殿基的范围内，它倒是会挑地方。”下山时雾渐散，阳光从云隙漏下，在江面洒下碎金万点。路过半山亭，偶遇一位守林老人，他说昭山的名字有三种由来：或因山下的昭潭得名，或与周昭王南征的传说相关，亦或源于楚昭王拾得“萍实”的吉祥故事。我们笑着争论哪种说法更可信，陈教授却道：“何必非要确证？传说也是历史的一种写法。昭山的厚重，正在于这些层层叠叠的记忆。”那是我第一次见识“山市晴岚”——是秋雨后初晴的、湿润的、带着禅意的岚。它朦胧却不混沌，轻盈却有分量，仿佛能把千年的时光都托在薄雾里，让匆匆的过客也能片刻驻足，听听历史的回响。

再访：春和景明见峥嵘

第二次登昭山是参加工作后的团建，三十多人的队伍浩浩荡荡从将军渡出发。彼时正值暮春三月，前山的桃林开得正盛，粉白的花瓣随风飘落，在石阶上铺了薄薄一层，形成守林老人曾说过的“桃林化雨”美景。阳光毫无保留地倾泻，把每一片叶子都照得透亮，与第一次的朦胧雾景全然不同。同事们一路说说笑笑，年轻人举着手机直播：“家人们看啊，这就是潇湘八景之一的昭山！”有人指着江中的兴马洲好奇发问：“那个岛为什么叫兴马洲？”我便学着当年陈教授的样子解释：“那是五代楚王马殷放养御马的地方。马殷割据湖南，以潭州为府，在江心洲养战马千匹。洲上曾有重兵把守，至今还有‘马王堆’的遗迹呢。”其实这些也是从陈教授那里听来的，此刻复述，竟有隔世之感。行至伟人亭时，大家都安静下来。这座简朴的亭子里，墙上挂着毛泽东1917年来此考察的记载。我轻声念出张昆弟日记里的段落：“九月十六日，与润之、芝圃宿昭山寺。夜长，谈宇宙、人生诸问题。润之谓：‘吾辈必立一理想，此后一言一行皆期合此理想。’”有年轻同事感叹：“原来伟人年轻时也在这里看过湘江啊。”阳光透过木格窗棂，在青砖地上画出规整的光影，仿佛那些激昂的青春对话，还在山间轻轻回荡。

那次登顶恰逢晴日，观景台上游人如织。江风比秋日更劲，吹得衣衫猎猎作响。有人举着相机拍摄湘江的“微笑曲线”——那道温柔的弧线在晴空下格外清晰，江水碧绿，白帆点点，货轮拖着长长的波纹缓缓北上。有人对着长沙方向指点：“那边是北辰三角洲吧？”“更远是不是岳麓山？”我第一次如此清晰地看到湘江如何从南方的群山间蜿蜒而来，在昭山脚下深情一弯，然后义无反顾地向北奔去，像一条碧绿的绸带连接着古今。忽然想起南宋诗人戴复古写昭山的句子：“湘江一点不容俗，岳麓四时皆是秋。”此刻虽不是秋，但那种“不容俗”的清峻气韵，在晴空下一览无余。又有明代周廷用《登昭山》诗：“孤峰直上倚苍冥，吴楚乾坤一望平。岚气晓蒸云梦泽，江声夜走洞庭城。”站在这里远眺，确实有“吴楚乾坤一望平”的壮阔。只是如今不见“云梦泽”，但三市楼宇在晴岚中若隐若现，另有一番现代气象。

同事们惊叹于眼前的壮阔，纷纷以湘江为背景拍照留念。我却想起第一次来时的薄雾，忽然懂得：晴日的清晰与雾中的朦胧，都是昭山的真面目。正如明代文学家李东阳在《游昭山记》中所写：“晴时如俊朗君子，雾时如绰约仙子，皆昭山本色也。”

下山时我们绕道去了笔架峰，这才知道昭山的最高点不在古寺所在的山头，而在这座海拔185米的峰顶。站在这里远眺，长株潭三市的轮廓尽收眼底：湘潭的高楼如笋，长沙的奥体中心建设工地塔吊林立，株洲的远山如黛，在澄澈的阳光下连成一片。107国道上的车流、沪昆高铁飞驰的白色列车、长株潭城际铁路的弧形高架，在山水间纵横交错。古老的湘江与现代交通网络在此交汇，货轮与高铁并行，渡船与城铁同框，让人真切感受到时光的层叠。

同行的老主任是湘潭人，他扶着栏杆感慨：“昭山自古就是战略要地啊。南宋时抗金名将刘琦在此结庐而居，他的故居遗址就在山下的远帆广场旁。你们看这地形——扼湘中咽喉，控三市通衢，历来是兵家必争之地。”他指着江面，“1930年彭德怀率红三军团攻打长沙，就是从这里渡江的。当年船工冒着炮火摆渡红军，彭总后来专程回来感谢恩人。”这番话让我想起清人郭金门《昭山怀古》中的句子：“战血斑斑草树腥，山前犹说将军营。只今惟见湘江水，日夜东流作怨声。”古今多少金戈铁马，都化作此刻的和平图景。春风拂面，带来桃花的甜香和江水的腥气，混合成昭山春天特有的味道。

第二次的“山市晴岚”，是明媚的、开阔的、带着历史回响的晴岚。它不再朦胧，而是将昭山的峥嵘风骨、地理形胜、古今变迁，毫无保留地展现给每一个登临者。阳光下的昭山，是一位敞开胸怀的历史讲述者。

三顾：雨后乘舟觅画境

第三次登昭山是陪北京来的朋友林先生。他是国画家，专程来湖南写生，点名要看“米芾眼中的山市晴岚”。我们特意选了雨后初晴的清晨，乘船从湘江航道出发——这是观赏晴岚的最佳视角，也是最接近古人览胜的方式。

船是当地渔民的机动舢板，突突的马达声惊起江鸥数点。林先生背着画夹站在船头，晨风把他的白发吹得纷乱。船过兴马洲时，他忽然说：“你看这江面雾气，分三层——贴着水的是流雾，山腰的是停云，山顶的是轻岚。米芾画云山，最擅表现的就是这种层次。”船行至江心，他让我回头望。只见昭山如一位刚出浴的仙子，薄雾在山腰轻轻缠绕，最妙的是阳光从东边斜射过来，给雾霭镶上金边。山顶的古寺露出一角飞檐，朱红色在翠绿中跳动。山脚的易家湾集市已经苏醒，青瓦屋顶上炊烟袅袅，与山岚交融——这便是“山市晴岚”的完整意境：山为骨，市为韵，晴岚为魂。市井烟火与山林清气在此奇妙交汇。林先生打开画夹速写，边画边说：“‘山市’二字最易被忽略。很多人只关注山和岚，其实市井气息才是生气所在。明代画家沈周补绘《潇湘八景》时，特意在昭山脚下载入茶肆、酒旗、渡口、行人。你看——”他指着岸边，“那些赶早市的菜农、等渡船的学生、晨练的老人，都是‘山市’的一部分。”我想起清代湘潭籍诗人张九镒的《昭山》：“晓色开南浦，晴岚漾碧空。市声沉雾里，人影乱烟中。”写得真是贴切。此刻江上的我们，岸上的他们，都成了这亘古画卷中的一笔。

登岸后我们沿着古栈道前行。入口处的塌方告示让人有些犹豫，但林先生摆摆手：“走走看，古人登山哪有这么好走的路？”栈道确实狭窄潮湿，石壁上生满蕨类，偶尔有水滴从岩缝落下，清脆如磬。两侧植被繁茂，樟树、楠木、女贞的枝叶交织成拱廊，阳光透过缝隙洒下，在地上画出晃动的光斑。

行至龙洞附近，林先生忽然停下，指着岩壁上的痕迹：“你看这些横向的凹槽，像不像锁链摩擦的印记？”我笑着点头，说起杨泗将军擒龙的传说：当年湘江孽龙作乱，杨泗将军在此与恶龙大战三天，最终用铁链将其锁于洞中。话音未落，前方传来哗哗水声——转过弯，湘江豁然眼前。原来栈道尽头竟是临江绝壁，江水在此拍岸，卷起千堆雪。

“好地方！”林先生赞叹，“难怪历代文人多会于此。“他提起明代茶陵诗派领袖李东阳，曾在此留下“龙洞烟霞晴复雨，渔村灯火晚还朝”的句子。又说：“不过我最喜欢的还是清人周燮祥的《昭山》：‘一峰青插白云端，古寺深深钟磬寒。最是雨余新霁后，楼台都在画中看。’‘都在画中看’五字，道尽了我们此刻的感受。”

那次在古寺恰逢农历二月十九观音诞，庙会正盛。四方香客云集，青烟缭绕中，钟磬声、诵经声、木鱼声此起彼伏。千年银杏上挂满了新许愿带，红丝带在风中飘扬，与寺前新设的卷轴造型打卡点相映成趣——那是景区精心设计的装置，卷轴上印着米芾的《山市晴岚》诗和夏圭的《潇湘八景图》摹本。传统与现代，在此完成了一次无声的对话。

林先生站在银杏树下看了很久，忽然说：“这树本身就是一部历史。它见过宋代的米芾，明代的王夫之，清代的曾国藩——对了，曾国藩曾登昭山赋诗：‘湘水悠悠天际来，昭山一点翠成堆。’左宗棠也来过，他在给友人的信里写：‘昭山晴岚，可涤尘虑。’”他转向我，“你知道为什么这么多文人爱昭山吗？因为它不高不险，亲切可人；又因临江，视野开阔。登之可览江山，可怀古今，可悟道禅，可慰平生。”

朋友对着银杏许愿时，我则在一旁看着香火袅袅上升，与山岚渐渐融为一体。忽然明白林先生的话：昭山的美，从来都能熨帖人心。它不是令人敬畏的崇高，而是可亲可近的清嘉；不是拒人千里的孤高，而是海纳百川的包容。

下山时我们走的是马鞍山古道，夕阳将影子拉得很长。林先生总结道：“今天的晴岚，是雨洗尘垢后的清新鲜活。它既有水墨的氤氲，又有色彩的明丽——你看傍晚的霞光给岚气染上的橙红，是不是像极了一套设色册页？”他答应回去后要创作一幅《新山市晴岚图》，把高铁、大桥、新城都画进去：“晴岚不曾老，只是换了人间。”

独行：幽径禅茶品静谧

第四次是独自行走，选了深秋的某个周三。没有约伴，没有目的，只想在游人稀少时，看看昭山的本来面貌。我特意选了后山的平缓路线——从凤形山烈士墓旁的小径上山，这条路人迹罕至。

香樟树的枝叶在头顶交织成伞，阳光透过缝隙洒下斑驳的光影。路上果然清净，只听见自己的脚步声、鸟鸣声、风吹树叶的沙沙声。偶尔可见挑着山货的村民，竹篓里装着新采的野茶、山柿子、毛栗子。有位大娘坐在路旁石上休息，笑着问我：“伢子，买点昭山野茶不？自己摘的，香得很。”我买了两小包，她额外送了我一把毛栗：“秋天啦，山里有的是吃食。”

这山确实慷慨。除了野茶，我还认出了路边的枸杞、金银花、野菊花。清代《湘潭县志》记载：“昭山多产药草，春采茵陈，夏收半夏，秋摘黄精，冬掘茯苓。”想来古时的僧侣、隐士，便是靠这些山珍度过清修岁月。

行至黄土潭桥时，我特意停下脚步。这座十米长的青石小桥毫不起眼，桥面石板被磨得光滑如镜。但桥北立着“长沙天心区”的界碑，桥南则是“湘潭岳塘区”的标识。我学着孩子们的样子，一脚踩在湘潭地界，一脚踏入长沙境内——这座不起眼的石桥，竟是两市的天然分界线。桥下溪水淙淙，不知流经多少岁月，才在石上刻出深深的沟槽。桥北有位老人在钓鱼，我上前攀谈。老人说这里原属长沙县暮云镇，2015年才划入天心区。“我小时候啊，去湘潭要走半天，现在一脚就跨过去了。”他收起鱼竿，指着溪水，“你看这水，从昭山流下来，过这桥就进了长沙地界。水不分长沙湘潭，山也不分，我们人非要划条线。”这话朴素，却道出了真谛。我想起晚清湘潭诗人王闿运的诗句：“昭山一点青，湘水一线明。何须分楚泽，同是故乡情。”下山时路过观音寺，这是昭山第二大寺庙，仿宋代的殿宇庄严肃穆。三进式的院落里，香客不多，格外清净。银杏树比古寺那株小些，但也是数百年的古木，金黄叶片落了一地，像铺了层厚厚的绒毯。住持静安法师正在扫落叶，见我驻足，便邀我入内喝茶。

茶室简朴，窗外可见湘江一角。法师沏的是昭山野茶，汤色清亮，入口微苦，回味甘甜。“昭山是长株潭的绿肺，”他说，“你看这空气，都是甜的。”确实，山寺的空气中混合着檀香、茶香、草木香，深吸一口，肺腑为之一清。我们聊起昭山的禅意，法师说：“禅不在深山，而在日常。你看这山，春有花，夏有荫，秋有果，冬有雪，四季分明而轮回不息，这就是禅机。”

他告诉我，昭山历史上高僧辈出。唐代的慧寂禅师曾在此结茅修行，宋代的觉慧法师开堂说法“听者如云”，明代的破山和尚“日诵《法华》，夜观星象”。最传奇的是清初的弘储禅师，他原是明朝遗臣，出家后隐居昭山三十载，著《昭山志》四卷，可惜毁于战火。“但这些都不重要，”法师为我续茶，“重要的是，每个来昭山的人，都能找到内心的安宁。”

坐在寺前的石阶上喝茶远眺，视野极佳。昭华湘江大桥上车流如织，银色桥身在阳光下闪闪发光；而不远处的古渡口，石阶寂寂，只有一两条小木船系在岸边。一边是日新月异的现代交通，一边是渐渐沉寂的摆渡记忆。但江风依旧，涛声依旧，晴岚依旧升起落下——有些东西变了，有些东西从未改变。

独行下山时，夕阳正把山岚染成金红色。我忽然想起宋代高僧惠洪《昭山道中》的诗：“晓日瞳瞳露未干，轻岚漠漠罥层峦。人间万事消磨尽，只有青山似旧看。”是啊，人间万事消磨，唯有青山如旧，晴岚如旧。这第四次遇见的晴岚，是静谧的、沉思的、带着禅茶清味的晴岚。它不张扬，不炫目，只是静静地存在，等待那些愿意独自前来、静静品读的人。

雪归：玉树琼枝映清白

最近一次登昭山是去年腊月，雪后的山格外寂静。我是临时起意去的——长沙难得下大雪，我想看看雪中的“山市晴岚”该是什么模样。古蹬道上结了薄冰，走起来需格外小心。石阶被雪覆盖，只能凭记忆摸索。两旁的古树都披了银装，松枝承不住雪，偶尔“噗”一声落下雪团，在寂静中格外响亮。山间无雾，空气清冽透明，能见度极高。但呼吸时呵出的白气，在眼前聚成小团雾，也算是一种“人造晴岚”了。古寺的红墙覆着白雪，黑白红的对比，愈发显得古朴庄重。千年银杏的枝桠上积着雪，红绸带在白雪中格外醒目，像雪地里跳动的火焰。观景台上没有游人，只有我一人望着湘江。此时的湘江收敛了往日的壮阔，江水缓缓流淌，颜色是冬日特有的青灰。兴马洲静静地卧在江心，洲上的树木也白了头。远处的城市轮廓在雪中若隐若现，高楼成了淡淡的剪影。

这是我见过最特别的“山市晴岚”——无雾，却有雪；无市声，却有空灵。忽然想起古人写雪中昭山的诗极少，倒是找到清代邓枝麟的《雪后望昭山》：“万树琼瑶一望收，江山如画画中游。最怜青女多情甚，故遣梨花压暮秋。”虽然写的不是深冬，但“万树琼瑶”四字，正合眼前之景。

寺里的僧人正在扫雪，见我前来便邀我进屋取暖。是位中年僧人，法号明澈。禅房里生着小炭炉，橙红的火苗跳跃，满室暖意。墙角堆着些旧物，明澈师傅说那是整理藏经阁时发现的“宝贝”：有文革前佛像的残片，有民国手抄的《金刚经》，有清代木刻版的《昭山志》残页。最珍贵的是一张拓片，上面的纹路隐约是口钟的形状。

“这就是传说中‘不击自鸣’的金钟拓片，”明澈师傅小心展开，“传说唐代铸钟时，有位游方高僧加入了自己化缘的铜钵，钟成后每逢大事必自鸣。宋末元兵南下、明末张献忠入湘、抗战长沙会战前夕，钟都自鸣示警。可惜1958年大炼钢铁时，钟被拉去熔了。”拓片上的钟形模糊，但“贞观廿年造”的字样还能辨认。

我们围着火炉聊起昭山的冬。师傅说，昭山四季中，冬最清净，也最见本色。“树叶落了，繁华褪了，山就露出它的骨骼。你看那些岩石的纹理，像不像时间的刻度？”他又说，雪后的晴岚其实更纯粹——没有水汽的干扰，阳光照在雪上再反射，形成一种“冷岚”，清冽醒神。“可惜古人少写冬景，大概觉得萧瑟。其实冬有冬的美，清白干净，就像修行到一定境界。”

下山时雪又开始下了，细密的雪粒簌簌落下，落在头发上很快融化。路过昭潭边的“山市晴岚”打卡点，卷轴造型的装置在雪中静静矗立，米芾的诗作在白雪映衬下愈发清晰：“山市晴岚晓色开，参差云树共徘徊。谁家酒幔青扬处，无数征帆天际来。”此刻无酒幔，无征帆，只有漫天飞雪、寂静江山。但诗中的意境，却在雪中得到另一种诠释——那是洗净铅华后的本真。

走到山脚回望，昭山已成一座玉山。雪帘重重，山形朦胧，倒有几分像第一次见的雾中山色。只是雾是湿润的、流动的，雪是干燥的、安静的。忽然顿悟：原来晴岚可以有这么多种形态——春岚明丽，夏岚浓郁，秋岚朦胧，冬岚清冽；雨后的岚湿润，晴日的岚透明，雪中的岚空灵。而“山市”也不只是集市，是春日的游人、夏夜的纳凉者、秋晨的香客、冬日的独行者——是所有与山相遇的人，共同构成的生气。

这第五次登临，我见到了最清寂的昭山，也见到了最丰富的晴岚。它让我明白：真正的懂得，需要经历四时晨昏、阴晴雨雪。就像认识一个人，要见过他的喜怒哀乐，才知道完整的他。

结语：五度登临方识君

如今若有人问我昭山值得去吗？我定会笑着说：去登五次吧。第一次，在秋雨初霁时去。看薄雾如何从江面升起，如何缠绕山腰，如何让古寺成为仙境。那时你会遇见昭山的朦胧之美，听懂陈教授吟诵的古人诗词，在年轻的心里种下一颗关于湖湘文化的种子。第二次，在春和景明时去。看桃花如何落成红雨，看湘江如何画出微笑，看三市如何在晴空下连成画卷。那时你会明白昭山的战略地位，懂得老主任说的“扼守咽喉”，在历史的层叠中感受地域的脉动。

第三次，邀一位懂画的朋友在雨后乘舟去。从江心回望，看山、市、岚如何构成完整的意境，看现代装置如何对话古典诗画。那时你会理解林先生说的“晴岚不曾老”，在古今交融中看见文化的传承。第四次，独自在深秋的平日去。走后山幽径，喝山寺野茶，跨两市界桥，听法师说禅。那时你会享受昭山的静谧，在独处中与自己对话，在禅茶一味里体会山的呼吸。

第五次，在雪后清晨去。看玉树琼枝，访古寺旧物，围炉听钟传说，踏雪寻诗。那时你会见证昭山的清白本色，在万籁俱寂中听见历史最深处的回响。

五次之后，你便与昭山成了老友。你会知道哪棵古树最有姿态，哪段石阶最滑，哪个角度观江最佳，哪个时辰岚气最妙。更重要的是，你会懂得昭山为什么不高却厚重——因为它承载了太多：兵家的铁血，文人的笔墨，僧侣的禅心，百姓的祈愿。你会明白为什么千年银杏还在生长——因为每个时代都为它注入新的生命力。

站在古寺前，看湘江蜿蜒北去，望三市连成一片，晴岚在山水间自由舒卷。你会忽然了悟：这山市晴岚里藏着的，不仅是昭山的故事，更是湖湘大地的光阴密码。而解锁这密码的钥匙，就是一次又一次的抵达，一期一会的凝视，五度登临的懂得。

昭山在那里，晴岚每天升起。它在等第五次到来的你。

（曾康乐，中共党员，高级经济师，湖南师范大学中文系本科毕业，中南大学法学院在职研究生毕业。曾担任某央企驻湖南分公司负责人。发表小说、散文、论文百余篇）

来源：新湖南